Correa

[Alan romero]

Se me trabó el termostato abierto,le hice el cambio de correa hace 15mil kilómetros,con todo lo que se tiene que cambiar cuando haces ese mantenimiento, ustedes que dicen que sólo cambie la correa y el termostato o que cambie todo?

[gatul]

La correa con tan pocos km no la cambiaría a menos que le note algo raro.

Por lo del termostato te sugiero que busques "reforma palermica" y te olvidás de tener que desarmar todo por el maldito termostato.

Saludos

Pd: por casos como estos es que se recomienda cambiar bomba, tensor y termostato (si no se hizo la reforma) con cada cambio de correa.
Se gasta un poco mas pero se ahorra al no tener que desarmar todo otra vez (que termina saliendo mas caro).

[Alan romero]

Gracias! Afecta a alguna parte del auto andar así en verano? Pregunto por las altas temperaturas de Argentina, en especial en buenos Aires,mucho tránsito.

[reyleon]

Yo no andaría con un termostato en el que he perdido la confianza. Que tal si ahora se traba pero cerrado?

Saludos... Gabriel...

[lu2014]

Hola buenas. Soy nuevo en el foro.
Les comento tengo un Classic 1.4 modelo 2014 con 47000 km reales. Acabo de cortar la correa de distribución y por lo que vi doblo todo ya que venia en plena ruta a 4000rpm. Mi consulta es si saben si la parte baja del motor se daña también lease pistones, bielas ??? En lo que es el arbol de levas en si, recomiendan cambiarlo? O rectificando la tapa y cambiando las valvulas y balancines ya alcanza?
Por otro lado y dado que el cambio de la correa no debería hasta los 50mil km u/o 5 años (según el manual) podre hacer algún tipo de reclamo a la marca o concesionaria?
Desde ya muchas gracias y perdón por tantas preguntas!

[reyleon]

Maestro, que bueno que hayas hecho esta consulta antes de desarmar nada. Aprovecho para discurrir al respecto.

Ahí no tenés que "rectificar tapa" ni nada que se le parezca: sacás la tapa de cilindro, limpiás bieeeeen el plano de la tapa, limpiás bieeeeen el plano del block, cambiás las válvulas dobladas y armás de nuevo. Por lo general al cortar correa se doblan tres válvulas de escape, aunque estaría bueno que pongas las cuatro de escape nuevas, ya que por más que la cuarta no se haya doblado, si el pistón la golpeó queda resentida y puede cortarse a futuro. Revisá además las cuatro válvulas de admisión poniendo la tapa de costado (con las lumbreras para arriba) y echando nasssta en ellas: si queda la nasta sin caer a la cámara de combustión están bien, si cae a la cámara, camabiá las de admisión también. Ni pierdas tiempo en hacer esa prueba con las de escape: cambialas de una.

Comprá válvulas Mahle o BBB, son lo mejor, el resto son bosta.

De abajo (pistones, bielas, etc.) no se jode nada.

El laburo de sacar la tapa lo harías vos, o te lo hacen en un taller??

Saludos... Gabriel...

[lu2014]

Genial Gabriel, muchas gracias por la data.
Tenia entendido que había que rectificar la tapa si o si para que quede bien.
La tapa la voy a sacar yo en principio, la parte de armado y la sincronizacion lo hago en un taller antes de hacer ca**.

De nuevo gracias por la info......

Luciano

[reyleon]

Dale, acá estamos del otro lado del monitor para darte una mano en todo lo que necesites y aclararte las dudas que te vayan surgiendo. Te cuento que es un laburo relativamente fácil de hacer, es como jugar al Mecano, scar todas las tuercas y tornillitos girando para un lado, sacar las piezas, y luego volver a armar girando las mismas tuercas para el otro lado. No creas que para hacer eso haya que ser Einstein.

Me atrevo a pasarte una lista de repuestos obligatorios que vas a necesitar, o bien es conveniente cambiar, sugiriéndote además las marcas:

- Junta de tapa de cilindro de marca Sabo, Victor Reinz o GM.Ni mamado le mandes Taranto, Cicarelli ni nada raro que haya por ahí.
- Bulones de tapa Reno.
- Codito de salida de agua del múltiple de admisión: aunque lo veas bueno, mandale nuevo si o si. El codito puede ser "alternativo" (viene en marca Calorstat, de excelente calidad) pero al o'ring que lo acompaña en la cajita tiralo al pingo y a ese o'ring compralo legítimo GM si o si. A los cuatro o'rings de los ductos de admisión repetilos sin drama.
- Manguera de venteo de gases trasera: por lo general esa manguera se cocina, y para sacar la tapa la tenés que cortar. Y aunque salga "así nomás", luego para poner la tapa te vas a amargar para embocarla por el agujero del múltiple de admisión.
- Vas a necesitar muuuy poquito "forma juntas" para poner entre tapa y caballete al armar. Sólo en ese sitio va sellador.
- La junta del múltiple de escape va nueva. Legítima GM de acero inoxidable idéntica a la que trajo de fábrica sale algo de $ 500, una locura por lo que es, ponele la del 1.6 que va perfectamente igual.
- Es muy común ver que para sacar tapa de cilindro sacan las ocho tuercas que la fijan al múltiple de escape. Yo recomiendo sacar la tapa con ambos múltiples puestos y sacar luego los múltiples de la tapa afuera.
- Evitá gastos innecesarios de la índole "ya que estamos ponemos todo nuevo", porque ese concepto no tiene fin y gastás mucha guita al pedo. Por ejemplo, aceite y filtros no hay necesidad de cambiarlos, salvo que ya estuviera cerca de los kms. para hacerlo, si por ejemplo cambiaste aceite hace dos mil kms, repetís aceite y filtros y listo.
- Dentro del concepto "Evitá gastos innecesarios" justamente entra llevar la tapa al tapero. Flaco, si el Corsa tiene menos de 50k, esa tapa está inmaculada, no la lleves al tapero "para que le haga una repasada general, así te quedás tranquilo". Si estás nervioso andá al psicólogo, pero no lleves la tapa al tapero, porque te va a salir no menos de 5 lukas, insisto, al pedo.
- Comprá vos las válvulas, para 1.4 de los nuevos hay un único modelo, no hay chance de error salvo que el que las venda sea un infeliz, pero si las vas a comprar a alguna casa de repuestos de motor, sería difícil que se equivoquen. Recordá que sean BBB o Mahle, no aceptes otras marcas.
- No vengas después con "tuve que llevar la tapa al tapero porque no tengo prensa válvulas". Capo, si tenés la capacidad y el ingenio de acar la tapa, para sacar las válvulas te comprás el prensa válvulas, y si no tenés la posibilidad, tomando la tapa sobre un buen banco de trabajo, con una palanca empujadora y cadenita y alguna herramienta adecuada, empujás los resortes y con un imán telescópico sacás las trabitas media caña. Armar en sentido inverso. Te recomiendo que ni siquiera le cambies los retenes, con 50k dejalos como están.
- A la hora de rearmar usá si o si torquímetro de zafe. No uses bajo ninguna circunstancia torquímetro de aguja, porque son un desastre total. Si no tenés torquímetro de zafe de 1/2, creo que el de 3/8 es suficiente para dar el torque inicial (2,5 kgm), luego el +90 +90 los hacés al ojímetro con un buen caño y manija de fuerza, iniciando el apriete a la longitudinal del motor, y acabando a la perpendicular. No compres goniómetro para eso.

Y como te dije más arriba, estamos atentos para tratar de darte una mano por cualquier duda o dificultad que te surja!

Saludos... Gabriel...

[reyleon]

Por otro lado y dado que el cambio de la correa no debería hasta los 50mil km u/o 5 años (según el manual) podre hacer algún tipo de reclamo a la marca o concesionaria?

Al Corsita lo tenés desde 0km? de todos modos, olvidate...

Saludos... Gabriel...

[Chicho Cap]

Gabriel, como estas!! Por curiosidad, a precio de hoy (06/04/2019), con repuestos y mano de obra, cuanto saldría ese laburo? Suponiendo que se corta la correa de Distribución de un Classic 1.4

[reyleon]

Gabriel, como estas!! Por curiosidad, a precio de hoy (06/04/2019), con repuestos y mano de obra, cuanto saldría ese laburo? Suponiendo que se corta la correa de Distribución de un Classic 1.4

Sin cambiar absolutamente nada más que lo mínimo, indispensable y obligatorio, calculale unas 14 lukas aprox.

Saludos... Gabriel...

[Chicho Cap]

Gracias Gabriel! Salada la cosa!

[reyleon]

Valores así, rapiditos y "a vuelo de pájaro":

- Mano de obra (incluye sacar la tapa y cambiar las válvulas): $ 8.000
- Las 8 válvulas, en marca BBB o Mahle: $ 2.500
- Juego de juntas "descarbonización: $ 1.100
- Boquilla plástica del múltiple de admisión legítima GM: $ 600
- Manguerita de esa boquilla al "puente" de chapa legítima GM: $ 350
- Manguera de venteo de gases: $ 200
- Juego de bulones de tapa: $ 450
- Refrigerante: $ 400
- Correa de distribución: $ 300

Con eso estás en puerta de 14 lukas, sin delicadezas y sin ningún "ya que estamos". Claro que si el cacho es medio ciruja (como la mayoría) repite las mangueritas, con lo cual después queda perdiendo agua (por más que le ponga un pomo de Fastix) y queda venteando aceite por el costado del caballete...

Viendolo en relativo, te diría que caro no es, más bien te diría que es bastante barato...

Saludos... Gabriel...