Colocar Faros Antiniebla - Corsa Classic
Moderador: Fede Pedrotti
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Colocar Faros Antiniebla - Corsa Classic
Buenas.
Hace unos meses instalé los faritos antiniebla originales en el paragolpes del Corsa Classic. Busqué más o menos los consejos de quienes los habían instalado y en base a ellos decidí instalarlos yo mismo. Esto no es un tip porque faltan muchas fotos. Puede ser una guia para la instalación.
Materiales:
1 Corsa
2 Faros antiniebla para ese corsa (compré los ARTEB y hasta ahora se la bancan, ja!)
2 Foquitos H3, primero puse cualquier marca ($5 c/u) y de 55W pero me duraron una semana, así que cambié por unos OSRAM de 100W ($14 c/u) y alumbran mucho mejor.
Cable siliconado de 1mm (compré 20 mts para que me quede para otras cosas, pero midan y decidan)
1 Relay común
1 Conector para relay
6 Tornillos con tuerca (los faros traen pero no les confié mucho, compren los faros y decidan).
1 Tecla (la original ($25) queda muy buena). Puede ser cualquier tipo de tecla.
1 Hoja de sierra
Destornilladores, pinzas, llaves, tubos, etc (lo que tengan).
Cinta Aisladora
Precintos
Lo primero que hay que hacer es identificar el trabajo para sacar el paragolpes. Se pueden instalar sin sacarlo? Si, pero que Dios los ayude.
El paragolpes tiene 2 tornillos arriba bajo el capot, dos tornillos sobre las ruedas (1 de cada lado) y que están pegados en la moldura. Dos tornillos que sujetan el plástico interior de los guardabarros a media altura. Dos tornillos que sujetan el mismo plástico abajo. Y tres tornillos que sujetan el paragolpes al frente del auto.
Para sacar el paragolpes una vez que identificamos donde está cada tornillo, pueden aplicar los procedimientos que se explicaron en varios post en el foro, yo hice lo siguiente: Saqué las tuercas que sujetan la moldura sobre la rueda. Para eso hay que levantar una tapita plástica que está por dentro del guardabarros a la altura de la unión del paragolpes con la moldura. Metí un tubito y con el críquet la aflojé hasta sacarla.
Después saqué otra tuerca de la moldura que se encuentra a la altura del amortiguador (justo al medio de la moldura) para no palanquear sobre la moldura fija para poder sacar el paragolpes. Seguí con el tornillo que agarra el paragolpes a la pieza plástica dentro del guardabarros (guardaplast o como se llame).
Y después el tornillo de abajo.
Me fui a la otra rueda e hice lo mismo.
Después saqué los 3 tornillos de abajo y por último los 2 debajo del capot (frente al radiador).
Ahora hay que palanquear suavemente la moldura para sacar el tornillo del ojal que tiene el paragolpes. Una vez suelto, tirar hacia adelante y el paragolpes nos queda en la mano.
Sacar los plásticos donde van los faritos no es ni fácil ni rápido. Yo tomé una trincheta y la hice como 100 pasadas para marcar el plástico sin desprender la pintura. Una vez que quedó marcado pasé una hoja de sierra tratando de no pasarme del “camino” por donde ésta debe ir. Como me gusta la prolijidad me llevó 1 hora por cada faro poder sacar el plástico.
Después puse los faros.Aproveché para medir los cables y poner las fichas correspondientes. Pasen los cables y ajusten con precintos para que no vayan saltando.
En este punto conviene poner los foquitos. Fijensé cómo es el sistema de encastre de los focos para que cuando tengan que cambiarlos no deban sacar el paragolpes para poder hacerlo.
No me gusta el sistema de enganche que traen los faros así que puse 6 tornillos con tuercas y listo. Pero esto es a gusto del instalador.
A poner el paragolpes. Primero hay que ubicarlo en su posición teniendo en cuenta las bases de los costados (ese plástico con cuadritos justo atrás del faro y antes de las molduras):
y cuidando que los tornillos de las molduras no rayen la pintura ni se doblen en exceso. Ojo con el guardaplast que tiene que quedar por abajo del paragolpes y no por arriba. Primero pongan la moldura de un lado y sin poner ceñir la tuerca, coloquen el otro lado. Una vez encajado de los dos lados, coloquen los tornillos de abajo y arriba y los de los lados, todos sin ajustar del todo. Ubiquen la posición final y ajusten las tuercas de las molduras de ambos lados. Ahora ajusten todos lo demás.
El relay tiene 5 patas. 1 para cada faro, una de ingreso de la tensión y dos para el control de tecla de encendido. Esto tienen que preguntar al vendedor para no errarle pero por lo general hay dos patas planas arriba (1 para faro identificadas como 87) y una vertical abajo (ingreso de corriente, con el nro 30) y dos paralelas a los costados (positivo y negativo de la tecla, 85 y 86).
El negativo (85 u 86) va a cualquier punto de masa. El positivo (85 u 86) va a la tecla que tengan. Yo saqué el positivo para la tecla de la llave de luces de posición y bajas y de ahí a la tecla. Para poner esta teclita, tienen que desarmar la llave de luces, eso creo que está en este tip:
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewtopic.php?t=17778
Para llevar tensión de la tecla al relay yo pasé el cable por aquí:
no encontré nada más simple. Algunos aconsejan poner un fusible entre la tecla y el relay. Yo no lo hice.
Sujeté todos los cables al mazo de cables de los faros para que no vayan saltando.
El positivo del relay lo saqué directo de la bateria (aunque no acomodé muy el cable porque no me gusta que vaya por ahí, después acomodaré mejor, por ahora quiero que los faros funcionen!!!, jajaja Por si no lo vieron es el cable celeste).
(edito: la foto correcta es esta:)
Espero que le sirva de guia a alguien. Este no es un tip porque está muy improlijo y lejos de serlo.
Un abrazo, Iván.-
Hace unos meses instalé los faritos antiniebla originales en el paragolpes del Corsa Classic. Busqué más o menos los consejos de quienes los habían instalado y en base a ellos decidí instalarlos yo mismo. Esto no es un tip porque faltan muchas fotos. Puede ser una guia para la instalación.
Materiales:
1 Corsa
2 Faros antiniebla para ese corsa (compré los ARTEB y hasta ahora se la bancan, ja!)
2 Foquitos H3, primero puse cualquier marca ($5 c/u) y de 55W pero me duraron una semana, así que cambié por unos OSRAM de 100W ($14 c/u) y alumbran mucho mejor.
Cable siliconado de 1mm (compré 20 mts para que me quede para otras cosas, pero midan y decidan)
1 Relay común
1 Conector para relay
6 Tornillos con tuerca (los faros traen pero no les confié mucho, compren los faros y decidan).
1 Tecla (la original ($25) queda muy buena). Puede ser cualquier tipo de tecla.
1 Hoja de sierra
Destornilladores, pinzas, llaves, tubos, etc (lo que tengan).
Cinta Aisladora
Precintos
Lo primero que hay que hacer es identificar el trabajo para sacar el paragolpes. Se pueden instalar sin sacarlo? Si, pero que Dios los ayude.
El paragolpes tiene 2 tornillos arriba bajo el capot, dos tornillos sobre las ruedas (1 de cada lado) y que están pegados en la moldura. Dos tornillos que sujetan el plástico interior de los guardabarros a media altura. Dos tornillos que sujetan el mismo plástico abajo. Y tres tornillos que sujetan el paragolpes al frente del auto.
Para sacar el paragolpes una vez que identificamos donde está cada tornillo, pueden aplicar los procedimientos que se explicaron en varios post en el foro, yo hice lo siguiente: Saqué las tuercas que sujetan la moldura sobre la rueda. Para eso hay que levantar una tapita plástica que está por dentro del guardabarros a la altura de la unión del paragolpes con la moldura. Metí un tubito y con el críquet la aflojé hasta sacarla.
Después saqué otra tuerca de la moldura que se encuentra a la altura del amortiguador (justo al medio de la moldura) para no palanquear sobre la moldura fija para poder sacar el paragolpes. Seguí con el tornillo que agarra el paragolpes a la pieza plástica dentro del guardabarros (guardaplast o como se llame).
Y después el tornillo de abajo.
Me fui a la otra rueda e hice lo mismo.
Después saqué los 3 tornillos de abajo y por último los 2 debajo del capot (frente al radiador).
Ahora hay que palanquear suavemente la moldura para sacar el tornillo del ojal que tiene el paragolpes. Una vez suelto, tirar hacia adelante y el paragolpes nos queda en la mano.
Sacar los plásticos donde van los faritos no es ni fácil ni rápido. Yo tomé una trincheta y la hice como 100 pasadas para marcar el plástico sin desprender la pintura. Una vez que quedó marcado pasé una hoja de sierra tratando de no pasarme del “camino” por donde ésta debe ir. Como me gusta la prolijidad me llevó 1 hora por cada faro poder sacar el plástico.
Después puse los faros.Aproveché para medir los cables y poner las fichas correspondientes. Pasen los cables y ajusten con precintos para que no vayan saltando.
En este punto conviene poner los foquitos. Fijensé cómo es el sistema de encastre de los focos para que cuando tengan que cambiarlos no deban sacar el paragolpes para poder hacerlo.
No me gusta el sistema de enganche que traen los faros así que puse 6 tornillos con tuercas y listo. Pero esto es a gusto del instalador.
A poner el paragolpes. Primero hay que ubicarlo en su posición teniendo en cuenta las bases de los costados (ese plástico con cuadritos justo atrás del faro y antes de las molduras):
y cuidando que los tornillos de las molduras no rayen la pintura ni se doblen en exceso. Ojo con el guardaplast que tiene que quedar por abajo del paragolpes y no por arriba. Primero pongan la moldura de un lado y sin poner ceñir la tuerca, coloquen el otro lado. Una vez encajado de los dos lados, coloquen los tornillos de abajo y arriba y los de los lados, todos sin ajustar del todo. Ubiquen la posición final y ajusten las tuercas de las molduras de ambos lados. Ahora ajusten todos lo demás.
El relay tiene 5 patas. 1 para cada faro, una de ingreso de la tensión y dos para el control de tecla de encendido. Esto tienen que preguntar al vendedor para no errarle pero por lo general hay dos patas planas arriba (1 para faro identificadas como 87) y una vertical abajo (ingreso de corriente, con el nro 30) y dos paralelas a los costados (positivo y negativo de la tecla, 85 y 86).
El negativo (85 u 86) va a cualquier punto de masa. El positivo (85 u 86) va a la tecla que tengan. Yo saqué el positivo para la tecla de la llave de luces de posición y bajas y de ahí a la tecla. Para poner esta teclita, tienen que desarmar la llave de luces, eso creo que está en este tip:
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewtopic.php?t=17778
Para llevar tensión de la tecla al relay yo pasé el cable por aquí:
no encontré nada más simple. Algunos aconsejan poner un fusible entre la tecla y el relay. Yo no lo hice.
Sujeté todos los cables al mazo de cables de los faros para que no vayan saltando.
El positivo del relay lo saqué directo de la bateria (aunque no acomodé muy el cable porque no me gusta que vaya por ahí, después acomodaré mejor, por ahora quiero que los faros funcionen!!!, jajaja Por si no lo vieron es el cable celeste).
(edito: la foto correcta es esta:)
Espero que le sirva de guia a alguien. Este no es un tip porque está muy improlijo y lejos de serlo.
Un abrazo, Iván.-
"Habla poco de lo que sabes y nada en absoluto de lo que ignoras..." (Nicolas Léonard Sadi Carnot - Físico Francés 1796 - 1834)
Muy buena data..!!..
Comentario para sumar al post: Yo por un accidente tuve que cambiar uno de los faros originales Cibié por uno Arteb, y con la misma lámpara Osram Cool Blue 55w ( origina H1 y Arteb H3 ) tengo una diferencia en la iluminación de las mismas...
La Arteb alumbra mas y mejor... se los comento por experiencia propia.. mas adelante cambiaré la original por otra Arteb..
Saludos!
Comentario para sumar al post: Yo por un accidente tuve que cambiar uno de los faros originales Cibié por uno Arteb, y con la misma lámpara Osram Cool Blue 55w ( origina H1 y Arteb H3 ) tengo una diferencia en la iluminación de las mismas...
La Arteb alumbra mas y mejor... se los comento por experiencia propia.. mas adelante cambiaré la original por otra Arteb..
Saludos!
Antes: Chevrolet CORSA Classic Super Especial 4P - Llantas - Chip by XEO - Xenon 5000ºK - Mod. 2007 - Patagonia!!!
Ahora: Chevrolet Meriva GLS 1.7 TD - Llantas 16" - Xenon 5000ºK bajas y auxiliares - 2006 - Patagonia!!
Ahora: Chevrolet Meriva GLS 1.7 TD - Llantas 16" - Xenon 5000ºK bajas y auxiliares - 2006 - Patagonia!!
usaste cinta aisladora??!?!!?!
505 SRi '92 Gris Saturno "El Onfire" // T5B '77 Gris/Óxido "Mate" // Jeep Grand Cherokee Laredo 6cil 4.0 AT "El sacapuntas azul"
http://www.bymolerpa.com.ar
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termocontráctil y/o cinta autovulcanizante. La cinta aisladora, con el tiempo y la temperatura, es manteca
por otro lado, veo que compraste cable de 1 mm2.
La regla nos dice que mas o menos son 6 a 7 amper por mm2.
Pusiste lámparas de 100w.
100 w / 12 v = 8.33 amper.
8.33 amper x 2 lamparas = 16.66 amper. deberías haber usado como mínimo 2.5 mm hasta el relée y de 1.5 hasta los faros.
por otro lado, veo que compraste cable de 1 mm2.
La regla nos dice que mas o menos son 6 a 7 amper por mm2.
Pusiste lámparas de 100w.
100 w / 12 v = 8.33 amper.
8.33 amper x 2 lamparas = 16.66 amper. deberías haber usado como mínimo 2.5 mm hasta el relée y de 1.5 hasta los faros.
505 SRi '92 Gris Saturno "El Onfire" // T5B '77 Gris/Óxido "Mate" // Jeep Grand Cherokee Laredo 6cil 4.0 AT "El sacapuntas azul"
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- Ubicación: San Fernando del Valle de Catamarca
....mmmmmseee.......
pero originalmente los faros eran de 55W. Por eso eran de 1mm.
Después cambié a los de 100W y no tuve problemas.
"La regla nos dice que mas o menos son 6 a 7 amper por mm2."
Esto tendría que buscarlo porque depende del tipo de alambre. No necesariamente se cumple así.
Y la cinta aisladora estaba a mano che! Era más rápido que ir a comprar termocontraíble, jaja!
Bueno, sigan el consejo de Molerpa que es mucho más seguro así cmo lo recomienda él.
Saludos!!
pero originalmente los faros eran de 55W. Por eso eran de 1mm.
Después cambié a los de 100W y no tuve problemas.
"La regla nos dice que mas o menos son 6 a 7 amper por mm2."
Esto tendría que buscarlo porque depende del tipo de alambre. No necesariamente se cumple así.
Y la cinta aisladora estaba a mano che! Era más rápido que ir a comprar termocontraíble, jaja!
Bueno, sigan el consejo de Molerpa que es mucho más seguro así cmo lo recomienda él.
Saludos!!
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Claro! la idea no es criticarte. pero por lo general, uno siempre toma como factor de seguridad 6 a 7 amper por mm2. Además con esta regla no tenemos tanta caída de tensión. No nos olvidemos que la corriente contínua "is a bitch" y presenta caída de tensión según sección de cable por carga. Si colgás un tester en la lámpara y luego en la batería (con éstas prendidas) es posible que haya hasta 0.4 volt menos. Parece una bolu**, pero esa diferencia la está disipando el cable. Y como la energía no se destruye ni se crea, sólo se transforma, la estás transformando en calor, el cable la disipa, y va en detrimento del mismo.
Sé que es lo que tenías a mano, pero no estaría de más que luego reemplaces la cinta aisladora por algo más seguro. Te sorprenderías si vieras en las instalaciones "cacho" de gnc, cuantas ECU se queman gracias a eso, y cuantos cortos grosos joden hasta una bobina.
Por eso siempre recomiendo tener un poco de autovulcanizante 3m, o similar...
y el termocontráctil es mucho mejor a la hora de terminaciones... y si el auto es el propio...
Sé que es lo que tenías a mano, pero no estaría de más que luego reemplaces la cinta aisladora por algo más seguro. Te sorprenderías si vieras en las instalaciones "cacho" de gnc, cuantas ECU se queman gracias a eso, y cuantos cortos grosos joden hasta una bobina.
Por eso siempre recomiendo tener un poco de autovulcanizante 3m, o similar...
y el termocontráctil es mucho mejor a la hora de terminaciones... y si el auto es el propio...
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Confieso que me quedé con la pica respecto de los diámetros de cables. Y fundamentalmente porque recuerdo haber estudiado y sacado la conclusiòn de que gastar en grandes secciones de cable era un pérdida de plata absurda en pos de aplicar un coeficiente de seguridad a veces innecesario.
Estoy totalmente de acuerdo con Molerpa en que se debió utilizar una sección mayor al cambiar las lamparitas de 55 a 100W, por seguridad. Pero quiero dejar la siguiente información para que tengan la plena seguridad de que no pasará nada utilizando el cable de 1mm.
Para distancias cortas como en este caso, el diámetro de 1 mm permite el paso de alrededor de 16A y hasta una frecuencia de 17000Hz. Esto es al considerar que el cable de 1mm cumple con la clasificaciòn AWG del cable nro 18. Dicho de otra manera: una cable AWG 18 tiene un diámetro de 1,02mm y eso permite el paso de hasta 16A en una frecuencia igual o menor a 17KHz.
Según esto medí la batería y me dió: 13,2V y como los focos son de 100W tenemos 100/13.2= 7,58A, ergo con el AWG 18 sobra.
Como norma segura, se deben considerar 5A por cada mm de diámetro de cable que se utilice. Esto es porque la gente suele "evitar" la indicaciones y hacer lo que se le canta y entonces por seguridad se debe sobrecargar el diseño. Entonces: 100/13.2=7.58, se necesita 1,5mm de diámetro del cable a utilizar. Con esto las únicas pérdidas son las producidas por la propia resistencia del cable.
Gracias Molerpa por hacerme revisar cajas y cajas de apuntes olvidados jajajaja!!!
Hay que reconocer que nunca nadie se fija en la potencia disipada, gracias por el aporte. No fijarse en la potencia es como salir de viaje sin mirar el indicador de combustible en el tanque.
Iván.-
Estoy totalmente de acuerdo con Molerpa en que se debió utilizar una sección mayor al cambiar las lamparitas de 55 a 100W, por seguridad. Pero quiero dejar la siguiente información para que tengan la plena seguridad de que no pasará nada utilizando el cable de 1mm.
Para distancias cortas como en este caso, el diámetro de 1 mm permite el paso de alrededor de 16A y hasta una frecuencia de 17000Hz. Esto es al considerar que el cable de 1mm cumple con la clasificaciòn AWG del cable nro 18. Dicho de otra manera: una cable AWG 18 tiene un diámetro de 1,02mm y eso permite el paso de hasta 16A en una frecuencia igual o menor a 17KHz.
Según esto medí la batería y me dió: 13,2V y como los focos son de 100W tenemos 100/13.2= 7,58A, ergo con el AWG 18 sobra.
Como norma segura, se deben considerar 5A por cada mm de diámetro de cable que se utilice. Esto es porque la gente suele "evitar" la indicaciones y hacer lo que se le canta y entonces por seguridad se debe sobrecargar el diseño. Entonces: 100/13.2=7.58, se necesita 1,5mm de diámetro del cable a utilizar. Con esto las únicas pérdidas son las producidas por la propia resistencia del cable.
Gracias Molerpa por hacerme revisar cajas y cajas de apuntes olvidados jajajaja!!!
Hay que reconocer que nunca nadie se fija en la potencia disipada, gracias por el aporte. No fijarse en la potencia es como salir de viaje sin mirar el indicador de combustible en el tanque.
Iván.-
"Habla poco de lo que sabes y nada en absoluto de lo que ignoras..." (Nicolas Léonard Sadi Carnot - Físico Francés 1796 - 1834)
no quiero equivocarme, pero me parece que estás tomando mm de diámetro (lo cual te da correcto en el cálculo) y no MILÍMETROS CUADRADOS, que es como se vende el cable (sección, no diámetro) por lo general.
el cable de 10 mm2 no es un cable grueso como el de la batería al chassis, sinó un cablecito de menos de 4 mm de diámetro.
el cable de 10 mm2 no es un cable grueso como el de la batería al chassis, sinó un cablecito de menos de 4 mm de diámetro.
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- 426ivan
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Iep!! Es así, tal cual:me parece que estás tomando mm de diámetro (lo cual te da correcto en el cálculo) y no MILÍMETROS CUADRADOS
Estamos hablando de lo mismo. Esto no es una falla de comunicación. Es una falla propia de mi capcacidad de creer que todo el mundo habla el mismo idioma que aprendí yo: el de utilizar unidades de medición sin indicar claramente cuál.Para distancias cortas como en este caso, el diámetro de 1 mm permite el paso de alrededor de 16A y hasta una frecuencia de 17000Hz. Esto es al considerar que el cable de 1mm cumple con la clasificaciòn AWG del cable nro 18. Dicho de otra manera: una cable AWG 18 tiene un diámetro de 1,02mm y eso permite el paso de hasta 16A en una frecuencia igual o menor a 17KHz.
Estoy acostumbrado a ir a comprar cable y decir: me dás 20 mts de cable de 1,5mm de diámetro? Y el vendedor dice: "de sección querrás decir". Y entonces: "No papá, te dije de diámetro". Bah! eso era al principio, ahora el tipo ya sabe que yo no hablo en mm2 sino en diámetros. Es culpa de los yanquis de mi**** que implementaron el sistema de cables AWG y en las facultades se enseña así. Entonces todos los giles como yo salimos a pedir de esa manera.
Ergo: cuando compren el cable, si van usar una lamparita de 55W compren de 1 mm2 y si van a usar de 100W compren de 2 mm2.
Iván.-
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No, solo el exceso de gasto. El mayor diámetro garantiza un flujo de corriente mayor y menor temperatura de funcionamiento (lo contrario de un fusible).
Suerte y posteá fotos si los instalás vos.
Iván.-
Suerte y posteá fotos si los instalás vos.
Iván.-
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Re: Colocar Faros Antiniebla - Corsa Classic
ivan no es de mala onda pero molerpa tiene razon, por mm2 de seccion que no es lo mismo de diametro se calculan 6 amperes, con lo cual no quiere decir que con el de 1 mm que pusiste vos se va a quemar todo, pero seria aconsejable que a cada faro le pases un cable de por lo menos 1.5 mm2 ya que tenes lamparas de 100w, ya que con el tiempo el cable se va a ir devilitando por el consumo execivo. por otro lado en 2-3 metros de cable que usas no tenes una diferencia de $100, a lo sumo $2 o $3 pero cada uno lo maneja como quiere no? es solo un consejo tonto. igual te felicito por el post esta bueno ya que muchas veces no nos amimamos a hacerlo por miedo de romper algo. saludos alexis
- 426ivan
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Re: Colocar Faros Antiniebla - Corsa Classic
En ese caso yo también tengo razón pues los dos dijimos lo mismo. El debilitamiento del que hablás debe ser muy lento porque van 3 años y no se rompió nada...(jejeje, con onda...)
Tengo los dos H3 de 100W cada uno con un solo cable de 1mm2 y se la bancan. Soy ingeniero en electrónica y aprendí que los factores de seguridad son buenos, pero a veces innecesarios. No sé si debería decirlo porque muchos van a empezar a hacer macanas. Pero bueno, tampoco soy hipócrita...o acaso nadie usa adaptadores de 3 a 2 patas en los enchufes?
Gracias por revivir el post, me había olvidado que lo había hecho. Como pasa el tiempo!!! Se están volviendo viejos a diferencia de mi que cada día estoy más joven!!!!
Tengo los dos H3 de 100W cada uno con un solo cable de 1mm2 y se la bancan. Soy ingeniero en electrónica y aprendí que los factores de seguridad son buenos, pero a veces innecesarios. No sé si debería decirlo porque muchos van a empezar a hacer macanas. Pero bueno, tampoco soy hipócrita...o acaso nadie usa adaptadores de 3 a 2 patas en los enchufes?
Gracias por revivir el post, me había olvidado que lo había hecho. Como pasa el tiempo!!! Se están volviendo viejos a diferencia de mi que cada día estoy más joven!!!!
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Re: Colocar Faros Antiniebla - Corsa Classic
Muchachos, les dejo este link ya que estan en el tema y por ahi me pueden dar una mano realmente necesito cuanto antes me puedan dar una mano, asi me evito tener que cablear hasta los faros traseros-
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 92&t=47015
Un abrazo y muchas gracias.
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 92&t=47015
Un abrazo y muchas gracias.
Re: Colocar Faros Antiniebla - Corsa Classic
Que tal amigos? Saludos desde Venezuela! Quería compartir una información para complementar este post. Ayer puse a trabajar la luz de los antiniebla en el cluster de mi carro. Pido disculpas porque no pude tomar fotos pero es un trabajo bien sencillo. Si trabajamos con el switch original lo que debemos hacer es:
1.- Desmontar el cluster.
2.- Colocar un cable desde la pata #5 del switch de los antinieblas hacia el orificio #9 del conector con el cableado del cluster.
3.- Colocar un bombillo en el cluster para la luz de los antiniebla.
4.- Probar antes de armar.
5.- Si todo funciona bien entonces armar todo.
Les dejo un video con los resultados: http://www.youtube.com/watch?v=lj39EQfsOJg
Espero haberme explicado con claridad, esto fue hecho en un cluster digital como pudieron ver en el video, me imagino que el principio del trabajo debe ser el mismo en el cluster analógico, sólo hay que ubicar donde va el cable que alimenta la luz de los antinieblas.
Saludos!
1.- Desmontar el cluster.
2.- Colocar un cable desde la pata #5 del switch de los antinieblas hacia el orificio #9 del conector con el cableado del cluster.
3.- Colocar un bombillo en el cluster para la luz de los antiniebla.
4.- Probar antes de armar.
5.- Si todo funciona bien entonces armar todo.
Les dejo un video con los resultados: http://www.youtube.com/watch?v=lj39EQfsOJg
Espero haberme explicado con claridad, esto fue hecho en un cluster digital como pudieron ver en el video, me imagino que el principio del trabajo debe ser el mismo en el cluster analógico, sólo hay que ubicar donde va el cable que alimenta la luz de los antinieblas.
Saludos!
Luis Román.
Caracas // Venezuela.
Caracas // Venezuela.
Re: Colocar Faros Antiniebla - Corsa Classic
Muchachos, quiero empezar a poner los faros que me compré, pero no tengo la menor idea de electricidad. Seguramente sería mucho más fácil llevárselo a alguien que me los instale, pero no confío en la prolijidad de nadie, y prefiero hacerlo yo, aunque me tome 10 veces más tiempo.
Vamos por partes, tengo los 2 faros Cibié, y la tecla original de los auxiliares delanteros. También ya tengo hecho el calado del paragolpes, y hasta acá llegué. La parte de desarmar el paragolpes y montar los faros no debería ser un problema mayor, además ya acá hay información suficiente.
Sobre el tema eléctrico, aunque leí bastante, y vi muchos esquemas, no estoy seguro sobre algunas cosas. He visto que muchos ubican relay (que sinceramente no sé ni para qué sirve) y fusible en el vano motor, pero sobre esto mi consulta es, ya que en la fusiblera hay lugar tanto para fusible como relay de auxiliares, los primeros reemplazan a estos últimos? o además de poner los del vano motor, hay que poner los que van en la fusiblera? Si el caso es el primero, es muy complejo hacer que se usen los de la fusiblera?
Después, tengo dudas respecto al cable a usar, hablan de que 1mm es insuficiente, yo en principio voy a tener los faros H1 originales, y en el corto plazo tengo ganas de poner algunos Philips DiamondVision, Osram Night Breaker, o similar, y no descarto en el futuro poner xenon. Usar un cable de mayor sección sería lo mismo, mejor o peor? Por la diferencia de precio que puede tener, no me importaría poner alguno más grande, pero sólo si no es para peor.
Por último, más allá del cable, termocontraible, relay y fusible, qué fichas debería comprar? En la imagen de acá abajo veo que hay una circular al medio (es para conectar a masa?), las de la derecha que parecieran ser las que conectan a la tecla de las luces, y las de arriba que no sé para qué son (las que van a los faros tal vez?). No tengo ni idea de los nombres de todas esas fichas, y no sé si lleva algo más.
Si alguien me puede dar una mano con esto, estaría más que agradecido!
Vamos por partes, tengo los 2 faros Cibié, y la tecla original de los auxiliares delanteros. También ya tengo hecho el calado del paragolpes, y hasta acá llegué. La parte de desarmar el paragolpes y montar los faros no debería ser un problema mayor, además ya acá hay información suficiente.
Sobre el tema eléctrico, aunque leí bastante, y vi muchos esquemas, no estoy seguro sobre algunas cosas. He visto que muchos ubican relay (que sinceramente no sé ni para qué sirve) y fusible en el vano motor, pero sobre esto mi consulta es, ya que en la fusiblera hay lugar tanto para fusible como relay de auxiliares, los primeros reemplazan a estos últimos? o además de poner los del vano motor, hay que poner los que van en la fusiblera? Si el caso es el primero, es muy complejo hacer que se usen los de la fusiblera?
Después, tengo dudas respecto al cable a usar, hablan de que 1mm es insuficiente, yo en principio voy a tener los faros H1 originales, y en el corto plazo tengo ganas de poner algunos Philips DiamondVision, Osram Night Breaker, o similar, y no descarto en el futuro poner xenon. Usar un cable de mayor sección sería lo mismo, mejor o peor? Por la diferencia de precio que puede tener, no me importaría poner alguno más grande, pero sólo si no es para peor.
Por último, más allá del cable, termocontraible, relay y fusible, qué fichas debería comprar? En la imagen de acá abajo veo que hay una circular al medio (es para conectar a masa?), las de la derecha que parecieran ser las que conectan a la tecla de las luces, y las de arriba que no sé para qué son (las que van a los faros tal vez?). No tengo ni idea de los nombres de todas esas fichas, y no sé si lleva algo más.
Si alguien me puede dar una mano con esto, estaría más que agradecido!
- DanielRC
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Re: Colocar Faros Antiniebla - Corsa Classic
Hola pacote lo que yo pude deducir del cableado puede ser así
con respecto a la de cable son
tecla a mini relay, ignición tecla masa de tecla todos 1mm
positivo bateria a mini relay, mini relay a faros y mini relay a masa 2mm
Aca tenes el esquema con la tecla original como va conectado:
y aca te dejo otro post de los faros:
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 53&t=31467
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 54&t=20333
cualquier duda tu consuta no molesta.
con respecto a la de cable son
tecla a mini relay, ignición tecla masa de tecla todos 1mm
positivo bateria a mini relay, mini relay a faros y mini relay a masa 2mm
Aca tenes el esquema con la tecla original como va conectado:
y aca te dejo otro post de los faros:
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 53&t=31467
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 54&t=20333
cualquier duda tu consuta no molesta.
- matusalen
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Re: Colocar Faros Antiniebla - Corsa Classic
http://es.wikipedia.org/wiki/Rele
El rele es una llave electrica de bajo consumo. La utilidad esta en que con poca corriente podes activar la llave y poder trabajar entre los extremos que hacen contacto, voltajes y corrientes elevados (en el caso de los autos consumo (corriente) alto).
Ejemplo:
La llave de luces del corsa hagamos de cuenta que soporta como maximo 1 amper(A) de consumo y el sistema electrico del corsa consume 10A en total, si activarias las luces del corsa con la llave de luces se derretiria todo...Entonces como haces?
La llave de luz va a ir conectada a un rele...y los contactos del rele que se van a activar va a funcionar como llave para el sistema electrico que consume 10A (obviamente hay reles de varios tipos, que aguantan distintos consumos y de distintos tipos de contactos).
Aca una imagen como ejemplo, (con 12v activas al rele para que "llavee" y deje pasar los 110v a la bomba de agua xD)
[img]http://imageshack.us/photo/my-images/162/rele6nj.jpg[/img]
Espero haber sido claro, soy medio(bastante) marmota explicando...
Saludos...
El rele es una llave electrica de bajo consumo. La utilidad esta en que con poca corriente podes activar la llave y poder trabajar entre los extremos que hacen contacto, voltajes y corrientes elevados (en el caso de los autos consumo (corriente) alto).
Ejemplo:
La llave de luces del corsa hagamos de cuenta que soporta como maximo 1 amper(A) de consumo y el sistema electrico del corsa consume 10A en total, si activarias las luces del corsa con la llave de luces se derretiria todo...Entonces como haces?
La llave de luz va a ir conectada a un rele...y los contactos del rele que se van a activar va a funcionar como llave para el sistema electrico que consume 10A (obviamente hay reles de varios tipos, que aguantan distintos consumos y de distintos tipos de contactos).
Aca una imagen como ejemplo, (con 12v activas al rele para que "llavee" y deje pasar los 110v a la bomba de agua xD)
[img]http://imageshack.us/photo/my-images/162/rele6nj.jpg[/img]
Espero haber sido claro, soy medio(bastante) marmota explicando...
Saludos...
Chevrolet Corsa 1.6 16v 4P GLS 99
GNC de 2da generación, emu 3in1 marca ACME (usando solo emu de inyectores)
Wideband MTX-L Installed.
Ms2 3.0 WORKING!
GNC de 2da generación, emu 3in1 marca ACME (usando solo emu de inyectores)
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- DanielRC
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- Nombre: danielrc
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Re: Colocar Faros Antiniebla - Corsa Classic
Está bastante bien esplicado matusalen de como funciona el relay a mi se me paso por alto ese tema.
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