Cables defectuosos?

[tinch06]

Como va?

Les comento brevemente el problema que tengo: hace tiempo que el auto tenía problemas para arrancar, mejor dicho, el burro no giraba a veces. De repente, y como es lógico por no arreglarlo, dejó de girar y no arrancó más. Cambié la batería por otra buena y tampoco, por lo que llegué a la apurada decisión de concluir que era el motor de arranque (más conocido como burro). Después de leer muy buena info en este foro, pude sacarlo (no sin complicarme bastante). Lo llevo al electricista amigo y para mi sorpresa el burro funciona de maravilla, mi cara fue

Las opciones que creo viables son:

- Que no llegue la señal desde la llave

- Que el cable que viene desde la batería esté malo y provoque una gran caída de tensión

- Que el motor esté trabado


Con lo poco que entiendo, descarto la última porque la falla la tiene hace tiempo y si estuviera el motor trabado directamente no lo hubiese podido hacer andar nunca. Mi principal sospecha es sobre el cable, lo medí y marca 8 ohms, un valor que me parece muy alto.

Esta tarde voy a poner de nuevo el burro y probarlo andando a ver si llega tensión al conector de señal y otras pruebas más, pero quisiera saber si alguien tiene una sugerencia o ha pasado por algún problema similar, podría ser de gran ayuda.


Saludos

[rauld1968]

Ojo que 8 ohms es un valor bajo, a veces los mismos cables del instrumento de medición tienen esa resistencia. Tendrías que primero unir las puntas del tester y ver cuánto miden solas, y luego medir los cables.
Saludos.

[reyleon]

Manera de probar burro:

Lo ponés en una mesa / banco de trabajo, y le das batería con dos cables bien machazos (no con los "cocodrilos" de Easy de $ 50). Girando, le presentás un palo de escoba con fuerza: si hace aserrín está bueno, y si se detiene está malo.

Si no se tiene esa posibilidad, lo ideal es ponerlo en un Corsa (o en cualquier Chevrolet, porque son todos iguales: Astra, Vectra, Meriva, Fun, Zafira, etc.) que sepamos que arranca bien.

Saludos... Gabriel...

[myrddraaluy]

Ojo que 8 ohms es un valor bajo, a veces los mismos cables del instrumento de medición tienen esa resistencia.
Saludos.

¿qué testers comprás Raul? Gastate unos pesitos más

Fuera de bormas, con las disculpas del caso, no coincido. La resistividad del cobre es de 0.017 ohm mm2/m, o sea en español un cable de sección 1 mm2 y 1 metro tiene 0.017 ohm de resistencia. 8 ohms es un disparate! Fijate bien si lo mediste adecuadamente. Si estás seguro de que está bien medido, diría que tenés razón y que apuntes para ese lado, que es la causa más probable.

[rauld1968]

No hay problema, además, últimamente no coincidimos en nada (me suena éso, mi jermu también me lo dice a menudo ). De todos modos, insisto, los cables de los testers muchas veces tienen algunos ohms de resistencia (si trabajás con testers, ésto lo debés saber bien, con el uso se van deteriorando hasta que finalmente se cortan), por supuesto que no debería ser así ni está bien, pero pasa, por éso sugerí que una las puntas y vea cuánto le marca el tester solo, después que mida y reste esa resistencia del valor medido. Obviamente, un cable en buen estado y de una sección adecuada no debe tener 8 ohms de resistencia.
Saludos.

[myrddraaluy]

Bien, ahí si coincido en una parte: el cable del tester puede dar 8 ohms, pero si está en pésimo estado; en lo que no coincido es en la parte de la resta; típicamente cuando pasa eso tenés en uno de los extremos el cable medio desoldado o medio cortado, y el valor de resistencia varía montones según la posición del cable.

Por lo tanto, sí coincido en que verifique que de muy bajo el valor de resistencia de los cables (en general es parte del procedimiento cuando medís resistencia, primero que nada hacer contacto entre los dos terminales para verificar que de cercano a 0, ahí error mío, por deformación profesional asumo que cualquiera que agarra un tester sabe usarlo como corresponde, y no tiene porqué ser así siempre). En lo que no coincido es que si ese es el caso que se consiga otros que anden bien , ya que sino el valor de la medida puede estar muy afectado por el error introducido por el cable .

[rauld1968]

Si vos trabajás en reparación o calibración de lo que sea, vas y te comprás unos cables nuevos o, incluso, un tester nuevo, porque es tu medio para ganarte la vida. Ahora, si tenés un tester en casa por hobby, o te lo prestaron, me parece que nadie se va a molestar en conseguir otro para medir un cable del coche, y menos por la diferencia de valor como la que estamos hablando. Es más fácil que cambie el cable del alternador por uno nuevo. Tampoco estamos hablando del sistema de control de una central nuclear ( ) que necesite tanta presición.
Saludos.

[myrddraaluy]

Yo a lo que me refiero, ponele este caso: el calbe anda mal y te da 7 ohms, para usar el valor en cuestión, cuando lo probás haciendo contacto directo entre los terminales. Después vas y medis, pero resulta que en general (con cables haciendo falso contacto) cuando tenés los cables derechitos (sin estirar) suelen hacer mejor contacto que cuando los tenés haciendo curva. Entonces vas y medís 8 ohms, pero por la posición del cable en realidad ahora está haciendo buen contacto y los 8 ohms son reales, pero vos te quedas tranqui porque le restás 7 ohms y te da 1 (que igual es alto pero decis, no es como para causar esta falla). Cuando en realidad sí tenés los 8 ohms.

Para medir estas cosas del auto con el tester más barato que encuentres en ferretería o super alcanza y sobra, nunca le compré cables nuevos a un tester berreta (he tenido varios pero siempre se me joden antes que los propios cables), pero imagino que en cualquier casa de electricidad te deben poder vender unos cables baratos, y si no te comprás un tester nuevo, si querés hacer la medida.

Es como lo de cambiar repuestos sin diagnosticar: la razón de hacerlo es estar seguro de lo que uno hace, y en mi opinión, haciendo la resta nunca vas a estar seguro de si era el valor real o ficticio, y capaz luego terminás gastando en cambiar el burro porque suponés que el cable está bien y después te das cuenta que no. A lo que yo voy es a la incógnita. Capaz con el metodo de la resta en el 90% de los casos todo anda bien, el problema es que en el 10% restante no lo sabés hasta que te mandaste una macana (sea esta gastar plata en repuestos al pedo, o incluso romper algo porque pensaste que un valor de resistencia estaba dentro de los parámetros pero no lo estaba).

Qué se yo, podemos estar horas discutiendo este tema , pero no quiero desvirtuar el hilo más de lo que ya lo hicimos , aunque sea por una buena causa jeje. De todos modos, no es mi auto ni soy yo el que va a hacer o hizo la medición, así que me alcanza con recomendar que yo no confiaría en lo de la resta, si es que es el caso de un tester con puntas defectuosas.

[tinch06]

Muy lindo debate se entabló, me alegro que el thread haya servido para eso.

Respecto al problema, volví a medir los cables y está bien daba resistencia baja. No se si es la punta del tester que anda mal o por tocar el cable, lo que si se es que aparentemente está bien.

Volví a poner el burro de arranque y medí la tensión fija y la de señal de la llave, todo bien. Lo sorprendente fue que es uno de esos arranques efectivamente arrancó el auto. Lo pude arrancar un par de veces más y luego lo mismo, el ruido característico y el burro no gira. Lo que ahora estoy casi seguro, y que antes no me daba cuenta por mi ignorancia en estos temas, es que el ruido que se siente es el bendix que sale del burro.

Como el burro anda bien, el bendix sale y los cables no parecen tener problemas. Todo indica que es el volante de inercia que está gastado o tiene algún problema que hace que se trabe y por ende no gire (y tampoco el burro de arranque).

Según me contaron se suele gastar y a veces dándolo vuelta se soluciona el problema. Ahora pregunto, es muy complicado sacarlo? no lo voy a hacer yo, lo voy a llevar al mecánico pero quisiera tener una idea de cuanto me puede cobrar esa mano de obra. Otra cosa, en caso de necesitar sustitución, es muy cara la pieza?

[matusalen]

No señor, si vos cuando le das arranque sentis un TAC y el motor del burro no gira, eso quiere decir que el AUTOMATICO (muchas veces mal llamado bendix, bendix es otra parte del burro) no esta haciendo contacto o puente para que pase la corriente del cable que viene de la bateria al motor.

[tinch06]

No señor, si vos cuando le das arranque sentis un TAC y el motor del burro no gira, eso quiere decir que el AUTOMATICO (muchas veces mal llamado bendix, bendix es otra parte del burro) no esta haciendo contacto o puente para que pase la corriente del cable que viene de la bateria al motor.

El tema es que lo probamos en un banco al burro y andaba perfectamente, no presentaba problemas y en todos los intentos giraba bien. Puede ser que al estar puesto haya algún factor que altere esto?

La verdad que ahora me entró la duda... no se que hacer.

[myrddraaluy]

No señor, si vos cuando le das arranque sentis un TAC y el motor del burro no gira, eso quiere decir que el AUTOMATICO (muchas veces mal llamado bendix, bendix es otra parte del burro) no esta haciendo contacto o puente para que pase la corriente del cable que viene de la bateria al motor.

+1

Manera de probar burro:

Lo ponés en una mesa / banco de trabajo, y le das batería con dos cables bien machazos (no con los "cocodrilos" de Easy de $ 50). Girando, le presentás un palo de escoba con fuerza: si hace aserrín está bueno, y si se detiene está malo.

Si no se tiene esa posibilidad, lo ideal es ponerlo en un Corsa (o en cualquier Chevrolet, porque son todos iguales: Astra, Vectra, Meriva, Fun, Zafira, etc.) que sepamos que arranca bien.

Saludos... Gabriel...

+1

La gran diferencia es la corriente. Decís que lo probaron: ¿cómo? si lo probaron en vacío, no tiene nada que ver la corriente que circula por el burro cuando está en vacío que cuando tiene que arrastrar algo pesado. Si el automático, como dice matusalén está en mal estado, seguramente no es que "no pasa corriente", sino que cuando pasa gran corriente, éste presenta una resistencia importante, causando una caída de tensión importante y por lo tanto al burro propiamente dicho le queda "poca" tensión y por eso no arranca, pero en vacío la corriente es poca, la caída de tensión por el automático en mal estado es poca, y el burro arranca.

Saludos

[ezeclassic]

en este caso no aporto nada... pero exelentes aportes y bien explicadas! este es uno de esos post q cuando usas el buscador queres encontrar!!

[tinch06]

No señor, si vos cuando le das arranque sentis un TAC y el motor del burro no gira, eso quiere decir que el AUTOMATICO (muchas veces mal llamado bendix, bendix es otra parte del burro) no esta haciendo contacto o puente para que pase la corriente del cable que viene de la bateria al motor.

+1

Manera de probar burro:

Lo ponés en una mesa / banco de trabajo, y le das batería con dos cables bien machazos (no con los "cocodrilos" de Easy de $ 50). Girando, le presentás un palo de escoba con fuerza: si hace aserrín está bueno, y si se detiene está malo.

Si no se tiene esa posibilidad, lo ideal es ponerlo en un Corsa (o en cualquier Chevrolet, porque son todos iguales: Astra, Vectra, Meriva, Fun, Zafira, etc.) que sepamos que arranca bien.

Saludos... Gabriel...

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La gran diferencia es la corriente. Decís que lo probaron: ¿cómo? si lo probaron en vacío, no tiene nada que ver la corriente que circula por el burro cuando está en vacío que cuando tiene que arrastrar algo pesado. Si el automático, como dice matusalén está en mal estado, seguramente no es que "no pasa corriente", sino que cuando pasa gran corriente, éste presenta una resistencia importante, causando una caída de tensión importante y por lo tanto al burro propiamente dicho le queda "poca" tensión y por eso no arranca, pero en vacío la corriente es poca, la caída de tensión por el automático en mal estado es poca, y el burro arranca.

Saludos

Excelente respuesta! creo que sacaré nuevamente el burro y haré esas pruebas además de revisarlo en detalle.

Una consulta más: tengo otro corsa (un "classic" 98 a diferencia del corsa 2 del problema), alguien sabe si los burros son iguales o se pueden intercambiar? porue pondría el del otro y lo probaría a ver como anda, si no tengo problemas definitivamente el problema está ahí.

[myrddraaluy]

Pah ahi no se si puedo aportar mucho, tiro la data que tengo que es del catálogo electrónico: para motores de arranque hay valeo bosh y delco, y es un gran quilombo. El nº de pieza 93288991 es un bosch que está en el catálogo del corsa '94, del corsa 2, del celta (en argentina susuki fun) y tigra. Si el que efectivamente se usa es ese, parecerían no sólo ser intercambiables sino ser exactamente la misma pieza; pero al haber tanta variedad, no me animo a dártelo por seguro.

[matusalen]

Creo haber leido de reyleon que eran todos iguales.

[reyleon]

Todo indica que es el volante de inercia que está gastado o tiene algún problema que hace que se trabe y por ende no gire (y tampoco el burro de arranque).

Según me contaron se suele gastar y a veces dándolo vuelta se soluciona el problema. Ahora pregunto, es muy complicado sacarlo? no lo voy a hacer yo, lo voy a llevar al mecánico pero quisiera tener una idea de cuanto me puede cobrar esa mano de obra. Otra cosa, en caso de necesitar sustitución, es muy cara la pieza?

A ver, en los Corsas la "corona" no existe: los dientes son tallados en el mismo volante del embrague, por lo que si se gastaron tendrías que cambiar el volante. Por suerte eso no es un problema, ya que tengo un volante inmaculado, listo para vender, por $ 300, y de paso lo llevás además con placa y disco (cansados) para mandar a hacer recambio, y en un pim pum pam cambiás el volante y te vas con el embrague nuevo.

Una mano de obra "justa" por cambiar eso la calculo en unos $ 800 - 900.

Ahora, vamos a ser claros: jamás en mi vida me enteré de un Corsa que haya estropeado los dientes del volante... probá cambiando el burro (si querés te presto uno, con opción a compra) para probar.

Creo haber leido de reyleon que eran todos iguales.

Tal cual...

Saludos... Gabriel...

[tinch06]

Todo indica que es el volante de inercia que está gastado o tiene algún problema que hace que se trabe y por ende no gire (y tampoco el burro de arranque).

Según me contaron se suele gastar y a veces dándolo vuelta se soluciona el problema. Ahora pregunto, es muy complicado sacarlo? no lo voy a hacer yo, lo voy a llevar al mecánico pero quisiera tener una idea de cuanto me puede cobrar esa mano de obra. Otra cosa, en caso de necesitar sustitución, es muy cara la pieza?

A ver, en los Corsas la "corona" no existe: los dientes son tallados en el mismo volante del embrague, por lo que si se gastaron tendrías que cambiar el volante. Por suerte eso no es un problema, ya que tengo un volante inmaculado, listo para vender, por $ 300, y de paso lo llevás además con placa y disco (cansados) para mandar a hacer recambio, y en un pim pum pam cambiás el volante y te vas con el embrague nuevo.

Una mano de obra "justa" por cambiar eso la calculo en unos $ 800 - 900.

Ahora, vamos a ser claros: jamás en mi vida me enteré de un Corsa que haya estropeado los dientes del volante... probá cambiando el burro (si querés te presto uno, con opción a compra) para probar.

Creo haber leido de reyleon que eran todos iguales.

Tal cual...

Saludos... Gabriel...

Entonces puedo cambiar tranquilamente el burro del corsita 98 con el del corsa 2?

Por ser lo más fácil y barato, es lo que voy a hacer. Espero no tener que llegar a cambiar el volante.

Les comento que resultado obtuve.

[reyleon]

Entonces puedo cambiar tranquilamente el burro del corsita 98 con el del corsa 2?

Anda perfectamente. Uno de mis Corsas tiene puesto un burro de Vectra.

Saludos... Gabriel...

[tinch06]

Perdón por demorar la respuesta pero había andado sin tiempo.

Comento para que no quede en el aire y ojalá le sirva a alguien.

Puse el burro del otro corsa que comentaba y el auto arrancó de 10. Definitivamente era el burro. Se lo pasé a un conocido que se da más maña que yo, lo miró y parecía estar todo bien, en vacío andaba pero notó que calentaba mucho. Después de analizar un rato vio que los tornillos que lleva la placa de los carbones (que les cambié hace un par de meses) eran muy largos, así que al funcionar el burro tocaban masa y eso generaba el corto que me mataba la batería y que hacía no andar al burro obviamente. (perdón si los detalles no son precisos pero comento lo poco que me pudo decir a las apuradas)

Fue cuestión de solo limar esos tornillos y listo, ningún problema más. Una simple bolu** del que cambio los carbones que seguramente cambió los tornillos y no pensó en eso.

Nuevamente agradezco la ayuda recibida porque de no ser así seguramente hubiese gastado mucha plata en algo que era una estupidez.