Buenos días: Hace unos días comencé a tener problemas con la batería, se me descargaba totalmente. Tengo un corsa 2000 1.7 Diesel. Probando con el tester descubrí que la línea eléctrica de los calentadores consumían 1.18 A, y al sacar el fusible de 30A del compartimento del motor, el consumo caía a 0.02 A con lo que me dí cuenta que el problema venía de la conexión del relé secundario de los calentadores. Acá en Mendoza me vendieron un relé de 40 A pero al ponerlo no sucedía nada seguía descargandome la batería.
Decidí cambiar el porta relé, y ví que no le llegaba corriente al relé, estaban como invertidos los cables, por lo cual decidí arreglarlos y conectarlos de la Siguiente forma: De la pata 30 unimos el cable rojo, que viene de la fusilera del motor, con el fusible de 30A. De la pata 86 del relé cable azul que va a la bomba de gasoil, de la pata 87 cable rojo a la bomba de gasoil y de la pata 85 (cable rojo y negro) al temporizador.
Además le puse una luz testigo de los calentadores para ver si cortaba la corriente. El portalámpara lo uní al positivo del tornillo de los calentadores, y de la otra conexión del portalámparas a masa.
Al poner en contacto, en determinados segundos se siente el "Tac" del relé y corta la luz testigo por lo que asumo que corta la corriente.
Al darle arranque, la luz testigo de los calentadores vuelve a encender ( pero no así el testigo del tablero).
Mi pregunta es:
La conexión realizada está bien?
Los bujías de precalentamiento siguen calentando después de encendido el motor, cuanto tiempo?
Muchas Gracias.
Luz calentadores
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reyleon
- Mensajes: 14865
- Registrado: Dom, 22 Mar 2009, 11:56
- Nombre: Gabriel
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Re: Luz calentadores
Aproximadamente, otro tanto de tiempo como el que tardó en apagar el rulo. Del resto, no sé.Los bujías de precalentamiento siguen calentando después de encendido el motor, cuanto tiempo?
Saludos... Gabriel...
Re: Luz calentadores
Gracias Gabriel!!!
Estuve probando y calientan hasta que toma temperatura el auto. Con respecto a la conexión en el relay del temporizador espero que esté bien conectado, ya que me guié según otros diagramas pero, aún no logro conseguir el diagrama eléctrico del corsa
Estuve probando y calientan hasta que toma temperatura el auto. Con respecto a la conexión en el relay del temporizador espero que esté bien conectado, ya que me guié según otros diagramas pero, aún no logro conseguir el diagrama eléctrico del corsa
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fabriciomarcel
- Mensajes: 4
- Registrado: Mar, 03 Feb 2015, 17:13
- Nombre: fabricio
Re: Luz calentadores
yo tengo un problema similar,testeado las bujias siguen con corriente 5 minutos,eso me agota a la larga la bateria ,es problema del temporizador?
Re: Luz calentadores
Maxi, aunque no me gusta hacerlo, te respondo medio de oido.
Tengo tambien uno y nunca me dio ese problema, de aca lo de oido ya que no le preste mucha atencion a esto, aclaro que tiene instalacion casi casi original.
A que voy..... a pesar de eso lo he medido en varias condiciones, frio, caliente, intermedio, con lluvia , soleado.....
Por que? porque el manual de servicio (aclaro que no especificamente el de nuestros motores, sino la version turbo, pero es lo que hay) refiere un postcalentamiento y NUNCA PUDE VERIFICARLO.
La conexion de bujias dura EXACTAMENTE lo que dura el rulo encendido, lo verifique mucho. Al menos en mi caso. Pero hoy acá he visto mucho de lo que vos referis, tiempos dispares, bujias quemadas, sistemas intermitentes y demas fallas. ¿ Seran sistemas con reformas?
Aclaro algo, al lado del sensor ntc de la tapa de cilindro hay otro sensor tipo bulbo (todo o nada, abierto o cerrado, para que se entienda).
Es del tipo NA (normal abierto) con un solo contacto y el segundo va al cuerpo, o sea a masa. Cerca de los 50º se activa (cierra contactos) poniendo su entrada a masa, esto hace que al estar caliente el motor se inhiban los calentadores, el rulo se apaga al segundo aprox. y nunca más encienden.
Especificamente tu consulta.
Lo que hiciste, tu instalacion, tecnicamente es correcto como lo describis (solo el testigo), lo otro como lo describis no se puede inferir nada, la descripcion es incompleta, no la circuital, si la situacional (igual no te enrosques con esto), me refiero al cambio que hiciste en el zocalo del rele.
Yo pensaria en sacar la conexion testigo. No es solucion a nada, eso se usa SOLO de modo temporal para verificar fallas.
Lo que sí, verifica la integridad del maso conductor por posibles conexiones de reformas y si lo solucionas deshace lo que agregaste.
Te doy una guia general.
1- Empeza por la conexion de bujias, segui ese cable hasta donde vaya (seguro un rele), busca empalmes o cosas raras. Verifica integridad del conductor.
2- Verifica luego el circuito de bobina del rele, su accionador (sin contacto no debe tener diferencia de potencial)
Aca igual verifica integridad o conexiones tipo empalmes.
3- En caso de fallo, que lo tenes, segui así, ahora debes verificar el maso al que pertenecen los conductores de bobina del rele. Busca empalmes o injertos (de fabrica sale todo fichado, los empalmes no existen, se deriva por conexion multiple en los bornes de las fichas)
4- Que puede ser tercero (pero si yo invierto el orden vos despues no vas a laburar buscando en los masos) desconecta los cables de bobina del/los reles afectados y volve a medir en BUJIAS, no en el conductor que le llega desde el habitaculo. Te interesa in situ saber que pasa. Si aun así tenes tension en bujias............ayayai...al horno con papas. Es posible que tengas en paralelo un circuito de potencia alimentando las bujias y no lo hayas podido encontrar al verificar el punto 1.
Los puntos 1 a 4 debes realizarlos o procurar al inicio de cada verificacion, sobre todo al tomar lecturas de tensiones, que se este produciendo la falla, sino vas a tener conclusiones erradas.
Ahora yo te pregunto y quizas no te de otra respuesta, entro aca casi nunca, solo por eso.
¿Cuanto sabes de circuitos para asegurar que la conexion del zocalo estaba invertida, o como llegas a esa conclusion, no vi justificacion al respecto? ¿Viste algo cortado reformado? Sabes por que pregunto, cualquiera que asegura como vos lo haces de la inversion de conductores, no tendria otras dudas!!!!! y seguro preguntaria, por que no? pero cosas muy extremadamente puntuales y no ¿la conexion esta bien??
Entende que es de onda... sin ver graficos de lo hecho por vos solo podemos interpretar lo que decis y por ahi no representa la realidad de la reforma que hiciste.
Por ultimo, obviamente las bujias deben recibir tension solo con contacto dado, solo unos segundos, te podria casi asegurar que sin postcalentamiento, eso se usa por lo general en inyeccion directa, no nuestro caso.
Es tarde y no estoy muy lucido, pero releyendo tu posteo, te voy a dar una respuesta muy tecnica a tu consumo de 1.18 [A]. Tenes alimnentando las bujias, sin importar las condiciones en que se produce una linea (aparentemente extra a la diseñada y posiblemente en paralelo con esta) con tension positiva, ya sea de menor tension que la correspondiente (11[V]) para estas bujias o bien una linea correcta en tension pero limitada en corriente por la inclusion en serie de una carga que actua como limitadora.
Justificacion: consumo normal aprox 4 amperes por bujia, cuatro en paralelo son 16 amperes.
Espero no hayas o hayan quemado el modulo. Por otro lado sabes cuanto consume un rele de potencia: aprox 1 amper.
¿No abra alguien onda reformista intercalado sin querer ni saber una bobina de rele en un circuito que quedo en paralelo con la alimentacion normal de las bujias y por eso te da ese consumo cuando deberia ser cero?
Seguro te perdi pero bueno vos preguntaste.
Por ser ya 2017 no creo esto te sirva, quizas si. Pero a otros es posible, espero asi sea.
Consejo no reformen. Si reforman sepan que deben saber como para no preguntar, sino estan haciendo una bomba de tiempo.
Saludos y suerte
Tengo tambien uno y nunca me dio ese problema, de aca lo de oido ya que no le preste mucha atencion a esto, aclaro que tiene instalacion casi casi original.
A que voy..... a pesar de eso lo he medido en varias condiciones, frio, caliente, intermedio, con lluvia , soleado.....
Por que? porque el manual de servicio (aclaro que no especificamente el de nuestros motores, sino la version turbo, pero es lo que hay) refiere un postcalentamiento y NUNCA PUDE VERIFICARLO.
La conexion de bujias dura EXACTAMENTE lo que dura el rulo encendido, lo verifique mucho. Al menos en mi caso. Pero hoy acá he visto mucho de lo que vos referis, tiempos dispares, bujias quemadas, sistemas intermitentes y demas fallas. ¿ Seran sistemas con reformas?
Aclaro algo, al lado del sensor ntc de la tapa de cilindro hay otro sensor tipo bulbo (todo o nada, abierto o cerrado, para que se entienda).
Es del tipo NA (normal abierto) con un solo contacto y el segundo va al cuerpo, o sea a masa. Cerca de los 50º se activa (cierra contactos) poniendo su entrada a masa, esto hace que al estar caliente el motor se inhiban los calentadores, el rulo se apaga al segundo aprox. y nunca más encienden.
Especificamente tu consulta.
Lo que hiciste, tu instalacion, tecnicamente es correcto como lo describis (solo el testigo), lo otro como lo describis no se puede inferir nada, la descripcion es incompleta, no la circuital, si la situacional (igual no te enrosques con esto), me refiero al cambio que hiciste en el zocalo del rele.
Yo pensaria en sacar la conexion testigo. No es solucion a nada, eso se usa SOLO de modo temporal para verificar fallas.
Lo que sí, verifica la integridad del maso conductor por posibles conexiones de reformas y si lo solucionas deshace lo que agregaste.
Te doy una guia general.
1- Empeza por la conexion de bujias, segui ese cable hasta donde vaya (seguro un rele), busca empalmes o cosas raras. Verifica integridad del conductor.
2- Verifica luego el circuito de bobina del rele, su accionador (sin contacto no debe tener diferencia de potencial)
Aca igual verifica integridad o conexiones tipo empalmes.
3- En caso de fallo, que lo tenes, segui así, ahora debes verificar el maso al que pertenecen los conductores de bobina del rele. Busca empalmes o injertos (de fabrica sale todo fichado, los empalmes no existen, se deriva por conexion multiple en los bornes de las fichas)
4- Que puede ser tercero (pero si yo invierto el orden vos despues no vas a laburar buscando en los masos) desconecta los cables de bobina del/los reles afectados y volve a medir en BUJIAS, no en el conductor que le llega desde el habitaculo. Te interesa in situ saber que pasa. Si aun así tenes tension en bujias............ayayai...al horno con papas. Es posible que tengas en paralelo un circuito de potencia alimentando las bujias y no lo hayas podido encontrar al verificar el punto 1.
Los puntos 1 a 4 debes realizarlos o procurar al inicio de cada verificacion, sobre todo al tomar lecturas de tensiones, que se este produciendo la falla, sino vas a tener conclusiones erradas.
Ahora yo te pregunto y quizas no te de otra respuesta, entro aca casi nunca, solo por eso.
¿Cuanto sabes de circuitos para asegurar que la conexion del zocalo estaba invertida, o como llegas a esa conclusion, no vi justificacion al respecto? ¿Viste algo cortado reformado? Sabes por que pregunto, cualquiera que asegura como vos lo haces de la inversion de conductores, no tendria otras dudas!!!!! y seguro preguntaria, por que no? pero cosas muy extremadamente puntuales y no ¿la conexion esta bien??
Entende que es de onda... sin ver graficos de lo hecho por vos solo podemos interpretar lo que decis y por ahi no representa la realidad de la reforma que hiciste.
Por ultimo, obviamente las bujias deben recibir tension solo con contacto dado, solo unos segundos, te podria casi asegurar que sin postcalentamiento, eso se usa por lo general en inyeccion directa, no nuestro caso.
Es tarde y no estoy muy lucido, pero releyendo tu posteo, te voy a dar una respuesta muy tecnica a tu consumo de 1.18 [A]. Tenes alimnentando las bujias, sin importar las condiciones en que se produce una linea (aparentemente extra a la diseñada y posiblemente en paralelo con esta) con tension positiva, ya sea de menor tension que la correspondiente (11[V]) para estas bujias o bien una linea correcta en tension pero limitada en corriente por la inclusion en serie de una carga que actua como limitadora.
Justificacion: consumo normal aprox 4 amperes por bujia, cuatro en paralelo son 16 amperes.
Espero no hayas o hayan quemado el modulo. Por otro lado sabes cuanto consume un rele de potencia: aprox 1 amper.
¿No abra alguien onda reformista intercalado sin querer ni saber una bobina de rele en un circuito que quedo en paralelo con la alimentacion normal de las bujias y por eso te da ese consumo cuando deberia ser cero?
Seguro te perdi pero bueno vos preguntaste.
Por ser ya 2017 no creo esto te sirva, quizas si. Pero a otros es posible, espero asi sea.
Consejo no reformen. Si reforman sepan que deben saber como para no preguntar, sino estan haciendo una bomba de tiempo.
Saludos y suerte
Re: Luz calentadores
Alejandro: Gracias por tu opinión, te comento, actualmente el auto sigue funcionando así, no sé como, o porqué se debió este cortocircuito en la línea. Lo que pude deducir, es que las bujías son de pre y post calentamiento. Hoy en día coloco en contacto y el testigo enciende, al arrancar, corta el testigo unos segundos, y vuelve encenderse hasta tomar temperatura el auto, estimo que a los 60 grados (dado que no tengo otro reloj de temperatura en el auto, más que el del tablero). Lo que sé, es de lo que pude ver en videos en ingles, buscando como motor isuzu. A lo mejor otros encontraron otras respuesta, y espero que esto sirva para ayudar a otros corseros. A lo mejor tuve suerte y no quemé nada. Pero mi pregunta fue: "estará bien la conexión?", porque nadie sabía que las bujías son de post calentamiento, de ahi mis dudas. Saludos, y gracias también por tu aporte. Abrazos
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